AZúCAR.. polvo.. SANTA CRUZ !!!

De la ciudad más alta del mundo sólo se puede bajar..menos mal! Así que cruzamos los valles en dirección a Sucre, capital de Bolivia. Constitucionalmente, aunque en tamaño le adelanta Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba. En un sprint impulsado por la falta de alimento en los pueblos intermediarios nos plantamos alli en 2 días.
Es una ciudad en la que en seguida te sientes como en casa. Al menos yo, porque me recuerda Andalucía a pesar de sus calles ortogonales. Es toda blanca y la temperatura a sus 2700m de altitud nos parece una delicia. Sol que calienta, sin quemar. Además hierve de actividad cultural, sobretodo ahora porque el 25 de mayo se celebra el Bicentenario del primer grito libertario en América Latina que fue aqui. Nos hemos chupado conciertos, conferencias (el "Quitacapas") , cine ( boliviano "Cuestión de fe", muy buena y " Los Tarantos" española con la Amaya..) y nos hemos sociabilizado como nunca! Jonas et Isabelle (suizo y québecoise) y la gran pareja ciclista brasileña (Fabio y Paloma, en http://www.diariosdeumabicicleta.blogspot.com/)
En fin, se puede decir que le falta el carácter de Potosí, ( también su lío de microbuses y contaminación!!) pero tiene algo. Es por ahora la única ciudad en la que nos hemos dicho que podríamos vivir muy bien. Además a pesar de las revueltas racistas de años anteriores hemos visto mucha vidilla indígena. También empezamos a ver y oír los NO a Evo.


En la ruta Potosí- Sucre..las casas siguen siendo de adobe pero con cubierta de teja.

En Bolivia hay Estación LLuviosa (diciembre a marzo) y Estación Seca, el resto...afortunadamente ahora. Véase el estado del río.

Imágenes del Mercado Principal de Sucre.

Plaza principal y los 2 cerros característicos de la ciudad.

..Y detrás del cerro. Porque tuvimos que subirlo para salir.

Estando en Sucre decidimos cambiar aún más de paisaje y bajar al subtrópico de la ciudad más grande de Bolivia, a 400 msnm. Pues todo bajada no?jejej.. Nos hemos tragado cuestas arriba-abajo de polvorientos caminos. Durísimo. 9 días en total, pero interesantes descubrimientos.

"Interdiction de Pêcher avec Dynamite"..et Guillaume encore avec la mouche..

En el camino muchos "NO a EVo" con dos encuentros particulares:

-un indio en Chuqui Chuqui que nos dice espera que caiga en las elecciones porque en realidad no ayuda a los indios, sólo boquilla..aunque el único argumento que nos hace es que el pan ha subido de 5 por un boliviano a 3.

- el ingeniero encargado de la construcción del Puente Arce. Comimos en la mesa de al lado, la única vacía en un comedor repleto. Muy simpático nos invita a agua con canela y nos hace sugerencias de ruta ( a él le debemos nuestra próxima, por Trinidad)..pero!!! conforme avanza la conversación se suelta. El discurso más xenófogo y racista escupido en plena cara, tal que :

" nosotros somos mezcla de bolivianos y españoles, pero no- so-mos-in-dios" ..."Actúan con saña, violencia, roban"..."peor desde que están en el poder, ya no respetan a nadie"..." y las indias con las ridículas polleras bloqueando rutas con piedras".."espero que caiga (Evo) ...muerto".

uf.. y mirando alrededor el comedor lleno de indios que trabajan en la obra para él. Sin saber qué responder..."hay de todo, hay de todo", se nos pudrió la canela.

Por cierto tras Chuqui Chuqui celebramos nuestros 4000 Km y el lunes 18 nuestro 4 mes!

Puente Arce. Típico perro dormilón boliviano y maíz antes de su desgrane en la puerta de la casa.

Nuevos tipos de cactus. Tipo 1

Una cabra se asoma a saludarnos en Quiroga

Arando la tierra con bueyes

En Aiquile, (famosa por el seismo que la desoló en el 98) tomamos un "atajo" de 200 Km por Saipina. En el mapa indica ruta secundaria así que nos esperábamos tierra pero no lo que encontramos. El índice de polvo en nuestros pulmones aumentó un 100% en esos 4 días (culpa de los coches y camiones que cruzábamos). Pendientes enormes pues había que atravesar numerosos valles , o sea subida muy dura y bajada muy despacio por el mal estado. Un viajero motorista de Buenos Aires que acabamos de recruzar en Santa Cruz nos dice que allí se cargó su moto. Y camiones anclados en la arena vimos unos cuantos.. Famosas son las carreteras de Bolivia..

Estado de la carretera que une la capital con la ciudad más grande del pais.

Composición: polvo que esconde gravilla suelta..Pa las bicis un infierno!

Secadores de maíz

Demasiado abajo..

Tipo 2 cactus característico.

mmmmmmmmmmmm... ahí sí nos pegamos un baño.

Un orgullo de foto!

Y conforme nos acercamos a Santa Cruz (una vez recuperado el asfalto y aliento ) mucha vegetación, muchas vacas a sortear y una nueva capa: sudor + crema45 + antimosquitos! . Al menos eliminamos la de polvo..

La arquitectura también cambia. La cubierta de teja de las viviendas avanza creando un porche de entrada sostenido por columnas o " murs percés".

Ellas no se mueven..menos mal que lo de que les atrae el rojo son cuentos taurinos..

Papaaaaaaaaayas!! Al ritmo del trópico!

Vallado con mazurcas de maíz.

Samaipata, en quechua " Descanso en las alturas". 1650 msnm

Serenata a una cumpleañera centenaria. De ellos hemos aprendido y versionamos nuestra bautizada "Scottish de Samaipata".

Subida a " El Fuerte", a 9 Km de Samaipata.1900m. La piedra tallada más grande de América, monumento arqueológico, habitada por aborígenes amazónicos, incas y españoles.

Guillaume antes de su nuevo corte de pelo. Estamos en zona turística. Primer camping en Bolivia ( Cuevas)

La verdosidad- humedad aumentan..

Uy Bin Laden! Por lo visto ahora con Obama empiezan de nuevo las buenas relaciones diplomáticas con EEUU, aunque los americanos tienen que pagar una supervisa para entrar..si es que todavía tienen al Sanchez de Lozada tan campante en Miami..

Ahora hay muchas palmeras, así que para el techo.

Buey, vaca, toro, res...alguien nos aclara?

Santa Cruz de la Sierra se extiende mucho porque es muy poco densa, contrariamente a lo que esperábamos ( son poco más de un millón y medio de habitantes, aunque hace 30 años eran sólo 300.000. Petróleo-inmigración). Principal bastión antiEvo, lucha por la independencia.

Los edificios son de máximo 2 pisos, en el centro de estilo colonial, pero pocas zonas donde se cuide. No tiene nada de especial ni particular, quizás lo que explicaba antes del avanzado en cubierta que conforma todas las aceras columnadas ( donde aprovechan para publicitar los negocios). Y su plano. Se estructura en 8 anillos concéntricos o caminos de Ronda circulares.

Sí tiene mercados bulliciosos como nos gustan y cosas nuevas: mandarinas, chirimoyas, papayas, yuca, bananas..Son aficionados a los limpiazapatos callejeros.

Guillaume se ha comprado una armónica trémolo y yo otra tarjeta para la cámara, por si acaso.

Y hemos visto una excelente exposición de fotografía inspiradora.

Santa Cruz, la habitación de la pensión es casi como 105 Rue St Laurent, pero en primer piso..con vistas a la bulliciosa calle. Merecido descanso.

Primer anillo. Un lugar apacible para traerse su silla y leer su periódico.

Centro histórico de Santa Cruz.

Sombreada plaza principal

Pômes d'amour de Balbelettes.

Vamos asimilando el calor húmedo así que estamos listos. Nos vamos a Trinidad, San Borja, Rurrenabaque, a visitar la Jungla! (vía bus)

Version Francaise : De SUCRE...poussière...à SANTA CRUZ

En deux jours nous entrons dans la Capitale de la Bolivie. Apres la pollution, la saleté, le bruit, la circulation incessantes des voitures et des minibus dans Potosi, la ville de Sucre nous parait calme, propre, totalement l’inverse avec moins de caractère. A 2700 m la température est parfaite pour nous après être resté plusieurs semaines sur l’Altiplano. Le soleil chauffe mais ne brule pas. Les façades sont blanches, toits en tuiles et patios coloniales, Ana se sent chez elle. Dans quelques jours le 25 Mai à Sucre c’est le bicentenaire de la première révolution d’Amérique du Sud. Comme ce premier acte c’est produit ici on tombe au bon moment car une foule d’événement sont organisés. Et on profite pour aller voir deux concert, des filmes, une conférence. Dans l’hostel on rencontre plein de gens sympas : Jonas et Isabelle de (suisse et Québécoise), Fabio et Paloma cycliste venu du Brésil (http://www.diariosdeumabicicleta.blogspot.com/), le couple français Belge et les autres ...

Comme depuis le début du voyage nous n’avons pas de trajet fixé nous décidons de changer de paysage, d’altitude, pour aller à Santa Cruz de la Sierra la ville la plus grande de Bolivie. Chouette on passe de 2700 m à 400 m que de la descente. Et non… Sur cette route qui relie la plus grande ville du pays à la capitale, ça monte et descend sans arrêt mais en plus 30 km après Sucre elle se transforme en chemin de poussière. On luttera 9 jours pour arriver à destination avec les poumons remplis de poussières, une bonne couche d’anti moustiques de crème solaire et de terre sur les corps. Mais ça valais vraiment le coup de pédale.

Sur les panneaux ou proche des villages on voit écrit « NO a Evo Morales ». Les premiers qu’on avait vus étaient justes avant Sucre. Avant on voyait toujours « SI a Evo ».
Sur la route nous ferons 2 rencontres qui montrent bien que les opinions et les mentalités changent.
La rencontre d’un indien à Chuqui Chuqui nous confirme que les habitants ici sont hostile au gouvernement actuel. Sans entendre d’argumentation claire il prendra plaisir à nous parler de politique.
Et la rencontre de L’ingénieur chargé de la construction du pont de Puente Arce :
Nous mangeons sur la table voisine, la seule restante du comedor. Très sympathique il nous invite à boire de l’eau avec de la cannelle et nous suggère un itinéraire pour le voyage. Très vite la conversation change de ton. Le discourt deviens xénophobe et raciste comme : « je suis un mélange de boliviens et d’espagnoles, mais pas d’indiens »…« ils agissent avec fureurs, violence, ils volent…» « Pire depuis qu’ils sont au pouvoir ils ne respectent plus personnes »… « J’espère qu’il tombera (Evo)… mort ». Il fini en regardant autour dans le comedor rempli d’indiens qui travaillent sur le chantier pour lui.

Juste après Chuqui Chuqui nous célébrons nos 4000 km et le Lundi 18 nos 4 mois de voyages.

A Aiquile nous prenons un raccourci de 200 km vers Saipina. La carte indiquait route secondaire alors on s’attendait à de la terre mais pas à ce qu’on a trouvé.
Le taux de poussière dans nos poumons a augmenté de 100% dans ces 4 jours. La faute aux voitures et camions qui nous dépassent. Pentes super fortes, même les camions ont du mal. On en a croisé plusieurs coincés dans les montées. Un motard de Buenos Aires a également cassé sa moto. Sous le sable et la poussière c’est rempli de roches, on profite même pas des décentes, on roule au ralentit.

25 km après Saipina la route recommence, le goudron, le bonheur.
On sort des montagnes, le paysage change, il devient plus vert, humide, tropical. Les maisons sont toutes revêtues de tuiles, et on voie souvent un grand porche d’entrée avec des colonnes.

Santa Cruz : Contrairement à ce qu’on pensait cette ville n’est pas dense (aujourd’hui un peu plus d’un million et demi d’habitants, il y a 30 ans seulement 300 000 hab). Ici ils sont contre Evo et pour l’Independence, impossible de ne pas le remarquer. Le deuxième jours sur la place centrale on assiste a une manif…
Les édifices ont deux étages maximum, dans le centre le style est colonial, mais on trouve peu de lieux soignés. Rien de spécial en particulier.
Proche de l’hostel il y a le marché. On ne fait pas de grande découverte mais on y achète des fruits bon et pas chère : Papaya, yuca, bananes, mandarines…
Je me suis acheté un autre harmonica et Ana une autre carte mémoire pour les photos. On a hâte de voir la jungle, il n’y a pas grand-chose à faire ici.

..y vale más que un POTOSí

En Challapata la cámara dejó de reconocer la tarjeta!!! Asi que hasta hoy, último día en Potosí, que he comprado una nueva y milagrosamente funciona, no hay imágenes.Y es una pena, porque como suele ocurrir nos han pasado cosas muy curiosas desde entonces. Intento contarlo:

Lo primero que recuerdo es un encuentro con unos moteros uruguayos. En sólo 4 semanas han recorrido Brasil, las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia..pero a qué ritmo..unos 800 KM por día..ufff y luego nos hacen un comentario así como que si nos hemos dado cuenta de lo "cortos" que son los bolivianos..tanto viajar para eso! así que continuamos pedaleando tan felices y orgullosos de tener el tiempo de digerir lo que vemos con nuestros 80 Km/día.

Nos adentramos en lo que creemos la Bolivia rural profunda. En esta época el trigo ( dorado) y las habas ( negras) se amontonan en montículos piramidales antes de su recolección. Escuchamos una banda a lo lejos en un pueblito cuesta arriba y como es sábado nos decimos que será una boda. Antes de llegar al siguiente pueblo escuchamos de nuevo música, pero esta vez estamos en pleno centro, y del cerro comenzamos a ver descender a los músicos y campesinos disfrazados con trajes de gran colorido y sombreros excepcionales. Se dirigen bailando hacia el patio de una casa donde seguirá la fiesta con comida, baile y chicha. ¡Cúanto me acordé de mi cámara...! Ocurrió algo muy gracioso..los curiosos éramos nosotros con las bicis, así que unas niñas encantadoras me pidieron por favor que me hiciera una foto con ellas y me dieron un sombrero con lazos de colores. A Guillaume le dieron también un sombrero triangular y chicha en calabaza.. Nos hubiera encantado quedarnos a festejar pero había uno que estaba un poco bebido y se empeñó en esposarme de manera muy pesada ante las risas de todos..así que nos fuimos. Por cierto que lo que celebran son las cruces!

Justo antes de anochecer llegamos hambrientos a Thola Palca, a unos 4300 m. Preguntamos a una pareja de viejitos en la plaza dónde podíamos encontrar un comedor. Nos dicen que no hay, pero que como son cristianos si queremos nos hospedan y nos dan de comer. Aceptamos aunque insistimos en pagar y nos llevan a una casita junto a la iglesia. El surrealismo comienza. Son de la Iglesia Evangelista Pentecostal, así que nos sacan la Biblia unas 3 veces y también verifican en un librito si en Francia hay seguidores. Y no. Así que mucho palique. De hecho él es el pastor y ella su esposa. Comemos y nos caemos de sueño de seguirle el discurso. Entonces el jueguito!!! si!! tienen estampitas de colores y nos piden elegir una cada uno. Son versículos que luego verifican en la Biblia.. El pobre Guillaume sacó una de Jeremías, algo así como: "Me buscarás y me hallarás porque me buscas con todo tu corazón..." Estallaron en júbilos..."qué bonito".." ves, tienes que seguir tu camino" " lo buscas"..jeje. Lo mejor es cuando nos creíamos liberados porque él se va y ella saca un colchón y una infusión : 2 minutos después nos da unas mantitas y "vayan, vayan a la Iglesia que mi marido oficia ahora.Yo acabo de lavar los platos y voy".ufff..y aunque sumisa a su marido era bien autoritaria, asi que nos vemos en la puerta de la Iglesia, a unos 10 grados bajo cero con unas mantitas escuchando cánticos en el interior. Nos dio un ataque de risa adolescente y por respeto volvimos a la casa diciendo que Guillaume no entendía mucho y estabamos muy cansados así que perdonara que nos ibamos a dormir..Un poco contrariada nos bendijo y se fue a la Iglesia...Madre mía. Por la mañana cuando nos despedimos él despellejaba una cabeza de cabra con su cuchillo sentado en la puerta así que no estrechamos las manos pero nos recordó mientras arrancábamos las bicis que lo contactáramos si nos convertíamos al evangelismo, que su señora quiere conocer Francia de misionera.. Ese día paramos a comer en un pueblito donde la gente nos trató muy bien pero cuando nos fuimos los niños nos persiguieron tirando piedras con hondas..
( Por cierto que si no me preguntan aprovechando mi look latino evito decir que soy española porque en general, con cierta comprensión, los de mi nacionalidad no somos precisamente los bienvenidos).Así que la persecución debió ser por el look gringo de Guillaume?? o un juego?? desde entonces tememos bastante el carácter impulsivo de los niños..
Durante el camino cruzamos muchos grupos de indios con una atuendo muy particular, así que por la experiencia del día anterior les preguntamos que qué celebraban. " Nada. Venimos de una reunión comunal". Ups! Parece ser que era una reunión importante pues vimos a muchos pequeños grupos que venían caminando desde el pueblo donde se celebraba. Cuando les preguntamos qué trataban nos dicen que hace 2 días han pillado a unos ladrones que han robado muchísimo en escuelas y casas de la comunidad y se debaten entre quemarlos o entregarlos a la policía...quemarlos???? le pregunté varias veces y aún no estoy segura de haber entendido eso aunque lo repitió varias veces.. El acento es difícil, porque mezclan con quecha o pronuncian muy raro.
Esa noche volvimos a dormir en una parroquia, el único hostal disponible en Yocalla, aunque no nos pidieron profesión de fe sino pasaporte y 20 bolivianos.Al día siguiente,4 de mayo, nos bañamos en una laguna de aguas termales que usaban los originarios antes del descubrimiento de América, en Tarapaya y afrontamos los últimos 20 Km de subida brutal hacia Potosí, la ciudad más alta del mundo, a 4.070 m de altitud.
Y aqui escribo 3 días después, última noche antes de emprender hacia Sucre. Con mi cámara recuperada, contentísima. Es una ciudad que nos ha impresionado por su personalidad, quizás desde Valparaíso no hemos tenido esta sensación. Por su belleza colonial, su barbaridad de circulación a motor,(sus microbuses decorados que se cogen al vuelo: "Ramsés I", "Jaimito", "Jesús te ama".. ) sus barberías abiertas toda la noche, su repostería, sus insólitas situaciones ( puedes beber leche de burra ordeñada ahí mismo en plena calle), su mercado central, su mercado callejero donde venden fetos de llama, su cerro iluminado de noche, su mina, su barroco mestizo, etc, etc.



Cerro Rico o "Sumaj Orcko"

Vendedoras de pan

Excepcional edificio colonial y museo " Casa de la Moneda" a la izquierda

( son los 11 hornos donde se fundía la plata y el cobre)

Potosí, cuna del charango? no lo sabíamos

Mercado minero, donde desayunan, compran coca, cigarros, alcohol 96° y dinamita

Les llevamos unas hojas de coca a los mineros , no comen en las 6 o 7 horas, sólo mascan.

Nuestro guía prepara bombas en calabazas

4 minutos antes de que la mecha se consuma..

Ni rastro de calabaza..pulverizada. Nitrato de glicerina, nitrato de amonio, pólvora y fuego.. Se puede comprar como chocolatinas. Un peligro.

El "Tío" o demonio que veneran los mineros. Cada viernes le hacen ofrendas de coca, cigarros, alcohol.. También a la Pachamama que es la montaña

Fiestas aniversarios de los colegios se repiten todos los días con desfiles y música de procesión.

Y gracias a la magnífica visita a la Casa de la Moneda también sabemos, entre otras muchas cosas, que tras más de 4 siglos acuñando monedas de plata hoy en día, en níquel, se fabrican en Chile y los billetes en Francia!!!!

Version française:

A Challapata l’appareil photo ne marche plus. Problème de carte mémoire. Les trois jours pour rejoindre Potosi ne seront pas illustrés de photos. Après il remarchera alors ne vous inquiétez pas pour nous. C’est Juste dommage car c’était beau : Les villages en terre de la couleur des montages, les toits en chaumes, et les parcs de llamas et moutons en pierre qui dessinent des lignes géométriques sur la cordillère.

Le premier jour à quelques kilomètres de Challapata on croise deux motards père et fils. Uruguayen ils sont partis il y a trois semaines en faisant le tour d’Amérique du sud en passant par le Brésil Venezuela… Pérou. Dans une semaine ils bouclent leur tour. 800 à 900 kilomètres par jour. Etonnant… non?? Nous on continu avec nos 80 km jour.

Sur notre route entre montée et descente on entend une fanfare dans un village plus haut. Elle joue une musique très festive. On continu notre route sans oser aller voir supposant que cette fête privée est un mariage. Le village d’âpres on entend de nouveau une fanfare qui joue la même mélodie. La route passe dans le village donc cette fois on s’arrête. On entend la musique sans voir personnes. Quand tout d’un coup on voit surgir des ruelles une foule de personnes qui dansent costumés de toutes les couleurs aux chapeaux farfelus. On nous dit qu’aujourd’hui c’est une fête catholique. Le défilé passe autour de nous pour finir dans une cour au bas de la route. En peu de temps on devient l’attraction du village. Des jeunes nous posent des questions de toutes sortes, on nous prend en photos avec les vélos. Un vieux nous offre la Chicha (boisson a base de maîs). Un gars plus soul que les autres me fais comprendre que je dois partir car Ana dois rester se marier avec lui. Ça deviens un peu lourd et interminable on s’en va vite avant que ça dégénère.

Le soir à la nuit tombante on arrive au village Thola Palca pour manger dans un comedor. Ici il n’y a ni comedor ni aucun commerce nous répondent les deux premières personnes interrogés. Et dans un élan de gentillesse religieuse la femme nous invite chez elle. On apprécie. Nous voilà dans une maison mitoyenne á l’église « evangelica pantecostal » sur la place du village chez le pasteur et sa femme. Toute la soirée nous entendrons la parole de dieux. A la fin du repas elle nous donne deux grosses couvertures de laines et nous dit qu’il est l’heure de la messe maintenant. 22h00 à 4000 m d’alt on tombe de fatigue, après l’accueil c’est difficile de refuser. On reste devant l’église et écoutons les chants sans vouloir franchir la porte d’entrée, le fou rire nous prend. L’excuse de la fatigue et de la langue nous permet finalement d’aller nous coucher et d’échapper à la messe évangéliste.

Souvent on nous raconte que les Boliviens n’aiment pas les touristes et ne sont vraiment pas accueillant. C’est faux bien sur il n’y a pas de généralités à faire mais c’est la première fois qu’on entend des enfants crier « gringos gringos », « donne mois un cadeau ». Le lendemain de chez le pasteur à la sortie d’un village deux enfants armées de frondes nous jettent des pierres (Première et dernière fois).

Cette après midi sur la route nous croisons des groupes de gens à pied. C’est en leurs posant la question plusieurs fois (car leurs accent mélangé au quechua n’est pas simple à comprendre) qu’on comprend qu’ils viennent d’une réunion. Une réunion de communauté pour savoir ce qu’ils feront des pilleurs voleurs d’écoles. Savoir s’ils sen occupes eux même (les bruler…) ou s’ils les livrent à la police…

Le troisième jour avant d’arriver à Potosi nous prenons un bain dans l’eau thermale à Tarapaya. Un bon décrassage dans l’eau chaude d’un volcan ya rien de mieux. Et enfin une dernière montée jusqu'à Potosi, la ville la plus haute du monde à 4079 m d’altitude. Ici l’appareil photo fonctionne à nouveau, ouf. Au programme de nos 4 jours : visite des mines d’argent du Cerro Rico, visite de la ville et de la casa de la moneda et évident dégustation en tous genres.

El Gran SALAR DE UYUNI

Chicha y Humitas, en Villazón



Con el estómago lleno se nos pasó la idea de tomar un tren para ir a Uyuni. De hecho es una experiencia poco usual pues no hay muchos trenes que funcionen actualmente en Sudamérica (éste lo hace sólo hasta Oruro). (Sigo pensando que es una pena que se hayan perdido tantas líneas de ferrocarril...)
Para comprar el billete tuvimos que esperar como con un ticket del mercado unas 3 horas. Van uno a uno, a mano y cuando se acaba lo dicen así no más. Hasta mañana! jeje..Tuvimos suerte porque Uyuni es turístico y preveen plazas.
Fueron 10 horas y un radio de la bici de Guillaume roto (qué sufrimiento ver cómo colocan las bicis en el vagón!). En la mía también hay que soldar una pieza de aluminio que sujeta los cambios. Hicimos las convenientes reparaciones provisionales en Colchani a 15 Km de la ciudad de Uyuni y entrada del Salar. Utilizan ladrillos de sal que cortan con hacha y pegan con agua nos dicen.
Y por fin el Gran Salar..atractivo turístico nº1 de Bolivia, a 3.670m de altura.. seguimos en el Altiplano.
Hoy son 12.000 km² de sal. Hace 40.000 años que fue un lago. Además de sal es la mayor reserva mundial de Litio . El espesor es de unos 120 m!!
Gracias al consejo de unos ciclistas holandeses tomamos una piedra en Colchani y pudimos plantar la tienda..
Es una experiencia absolutamente impresionante..sobretodo cuando no se ve nada en el horizonte, todo blanco, muchísima luz ..Y al atardecer cuando comienzan a aparecer sombras se vuelve un lugar mágico, se distingue la geometría infinita que hipnotiza. 2 noches dormimos en el Salar . Paramos para visitar la Isla Incahuasi, pues conocimos a su primer y único habitante hasta hace unas décadas: Alfredo. Fue en un comedor a Colchani, aunque cuando llegamos a la Isla fue su mujer quien nos recibió ya que él estaba de guía. Ella nos cuenta cómo tratan de que el medio ambiente no cambie a pesar del flujo exponencial de turistas..y nos enseña el libro de visitas (jeje..te leímos Cristophe...y a Jeff!). Hay un restaurante, baños..4 o 5 edificaciones, aunque nos decepciona que no sean en sal.

Casas de sal en Colchani, a la entrada del Salar

Erase una vez felices porcinos que ignoraban la que están armando sus primos mejicanos...



Hotel de Sal, a 20 Km de Colchani , sal adentro. 2 señoras lo cuidan y nos lo enseñan.

Al atardecer las sombras acentuan la hipnótica geometría. Mágico..

Guillermito se met au violon!

La Isla Incahuasi, habitada por unas 10 personas y visitada por unos 70 todoterrenos llenos de turistas al día..ejem. Un pequeño oasis plagado de cactus, en pleno centro del desierto.

On dirait qu'on est plus maîgres qu'avant...

A 40 km hacia el Norte buscamos la salida del Salar, a los pies del volcán colorado Thunupa.

Justo antes el estado de la sal cambia, se vuelve lisísima y brillante. Después hay agua proveniente de un arroyo y por último comienza a resquebrajarse y mezclarse con lodo.

Un centenar de llamas nos esperan al otro lado y un colorido excepcional, quizás por el contraste de 3 días de blancura.

Tahua, a las faldas del volcan Thunupa

En Tahua paramos a comer, aunque sólo pudimos encontrar una sopa de quinua, la segunda y única del día..ayaya. Es la región de la Quinua. De hecho a las faldas del volcán se aprecian muy variados colores y parcelas delimitadas con amontonamientos de piedras que da un efecto muy curioso, es como si fueran las venas de la montaña. En Alianza encontramos a Toribio , profesor y exdirector de la asociación de agricultores de quinua ANAPQUI, que se vende en negocios de comercio justo sobretodo con ayudas de Francia, Holanda y Estados unidos. Hay hasta 108 tipos distintos y parece ser que las condiciones del lugar hacen que aqui sea de una calidad inigualable. Ahora es la época de recolección y los hombres trabajan en ello mientras que las mujeres pasean rebaños de llamas y ovejas.

Quinua, peinan las montañas de colores, rojos, amarillos, verdes...como la bandera!

Tras descansar unos días y comer " à nôtre faim" en Salinas de Garcia Mendoza seguimos con destino Challapata. La ruta es malísima, de tierra y muchas piedras, aunque al final comienza el asfalto. No nos cansamos de ver montañas venosas y quinua. Intentamos siempre llegar a algún pueblo para la hora del comedor, porque son muy populares. Se diría que todo el pueblo come alli. Suele ser a las 12 y por la tarde a las 6 o 7.

Salinas de García Mendoza, su plaza.

Enorme cráter que formó un meteorito hace mucho.

"Evo cumple", "Sí a Evo"...se repiten en muros , fachadas, carreteras..al menos en esta región altamente aymara y quechua..

Señoras cocineras en Santuario de Quillacas, una alternativa al comedor que es al interior.

Por fin altas montañas..nos adentramos en la Cordillera de los Frailes, hacia Potosí.

Las mujeres son pastoras y los hombres agricultores. Une Sarah bolivienne!

Y por fin llegamos al cruce de caminos entre Potosí y Oruro: Challapata.

Como andamos perdidos con el calendario casi no nos enteramos que era 1 de mayo y que había una gran fiesta en el recinto militar. Había grupos de música y comidas populares como la Pampaki que probamos: papas de diferentes tipos, banana y carne de llama cocinado en un horno de tierra ( una vez hechas las brasas cierran con bloques de adobe y tierra fresca) .
Muy rico. Definitivamente en Bolivia no hacemos más que comer..si no pedaleáramos de vez en cuando..

Se bebe mucha mucha Huari,cerveza que se produce en el pueblo de al lado, del mismo nombre. Estamos a 3.700m

Version Française:

Un peu fainéant ou curieux de changer de transport, l’idée nous prend d’aller á Uyuni en train. C’est une expérience peu commune car il y a tres peu de train en fonctionnement aujourd'hui en Amerique du Sud. Pour acheter un billet il faut venir le jour même prendre un ticket et attendre son tour. Apres 3 heures d’attentes nous arrivons désespérément a acheter les dernières places pour Uyuni.
10 heures dans un wagon Bolivien passent beaucoup plus vite qu’avec la SNCF. Chaques wagons possèdent TV, de la place pour dormir et de quoi manger et boire. Seul hic á l’arrivée, un rayon de la roue arrière de mon vélo est cassé ainsi qu’une pièce du cadre en allu du vélo d’ana (pour bloquer le câble des vitesses arriéres). Vu la douceur avec laquelle ils prennent les vélos c’est pas étonnant. Juste avant d’entrée au salars á Colchani (15 km apres Uyuni) nous réparons les vélos. Pour les rayons on en a en rechanges mais le cadre nous le bricolons avec du fil de fer.

Et enfin le Salar d’Uyuni, le plus grand du monde, première attractions touristique de Bolivie, á 3670 m d’alt… nous continuons sur l’altiplono. Aujourd’hui ce sont 12000 km2 de sel. Il y a 40000 ans c’était un lac.
La première nuit nous la passons au milieu du dessert blanc après l’hôtel de sel. Oui de sel, parcequ’ici les murs des constructions sont entièrement en sel. Ils coupent des blocs dans le salar et avec l’eau et le sel ils produisent un liant puissant.
Merci aux Hollandais croisés a Uyuni qui nous conseillaient de prendre une pierre juste avant de rentrer au salars pour planter les sardines de la tente car le sol c’est vraiment du béton.

Quelle expérience spectaculaire : rien a l’horizon, le désert blanc, le coucher de soleil, le silence, les étoiles…
Nous dormons deux très bonnes nuits sur le salar. En nous arrétant sur l’íle d’Incahuasi (oasis au milieu du salar avec 10 habitants et pleins de cactus) nous rencontrons la femme d’Alfredo. C’est á Colchani que nous avons rencontré Alfredo le premier habitant de l’íle. Il nous racontait qu’Il allait chercher l’eau au village le plus proche á vélo (40 km). Comme il n’est pas lá á notre arrivé sa femme nous montre les livres d’or de tout les cyclistes qui passent par l’ile. Quel surprise de voir un mot du grand Christophe Vuillod, et de Jeff aussi. Elle nous raconte qu’avant 4 voitures passaient dans le mois pour visiter l’ile et qu’aujourd’hui ce sont 70 4x4 remplies de touristes qui viennent tous les jours.
A 40 km au nord nous cherchons la sortie avec la boussole toujours et en suivant le volcan Thunupa. Sans trouver le chemin nous sortons laborieusement dans un mélange de sel, de boue où coule un filet d’eau, pour arriver au beau milieu de centaines de lamas dans l’herbe rêche.

Petit arrêt en bordure du salar au village de Tahuat pour manger une soupe de quinoa, la deuxième et dernières de la journée. Ici c’est la région de la quinua. Grace à elle les montagnes portes des couleurs multiples.
Le lendemain á Alianza un instit nous offre chaleureusement le petit déj. Il nous parle de son association de cultivateurs de quinoa. Il existe 108 sortes. Ici les agriculteurs sont reconnus pour leur production de qualitée avec le labelle Bio et commerce équitable en vendant en France, Hollande et aux Etats Unies.

De Alianza a Challapata nous roullons sur toutes types de routes possibles : Chemin de cailloux, sableux qui dérapent, terres battu tres lisses, et de la route goudronné pour la fin (ça repose).
Nous tentons de prendre le rythme Bolivien pour arriver dans les villages á l’heure des repas. Parceque les comedors (seul lieu pour manger) sont comme la cantine du village avec les mêmes plats pour tous horaires uniques (midi et 19h le soir).
Nous arrivons a Challapata le 1er Mai. C’est la fête du travail dans la caserne militaire implantée au milieu de la ville. Les groupes de musiques défilent sur la scène avec toujours une kena une flute de pan et le charrango. Il y a toutes sortes de cuisines traditionnelles á bases de viandes de llamas ou de poulet cuits au four en terre, á la braise… Et le tout arrosé á la Huari la bières de la ville voisine.