El Río Marañón en Sarameriza
..a ese respirar agonizantemente húmedo y caluroso donde se está tan
su-ma-men-te BIEN.
Bagua Grande, sin embargo, nos decepciona. Todavía no vemos el paisaje que esperamos. Fueron 12 horas de bus sin mayores sobresaltos. 2 gallos cantaban sin descanso junto a nuestras bicis en el maletero, por lo que el chofer subía poco a poco la música a ritmo de cumbia, como en las mejores discotecas.
Salimos tranquilos, por fin pedaleando, al encuentro del río Marañón. Las bicis ruedan como nunca gracias a las manos de LUcho y si no fuera por el sofoco y el viento en contra iríamos volando.
No esperamos a que hiciera noche para acampar donde sea. Todos nos advierten que es peligroso alejarse de los pueblos, aunque no saben aclararnos si es por animales diavólicos, rateros o camiones nocturnos..leyendas urbanas?
Por si acaso nos paramos en Los Milagros y pedimos asilo al cuartel militar, que nos lo niega gentilmente asegurando que aqui en es-te pueblo son buenos, no como en los otros, y podemos acampar en el verde campo de futbol detrás de la plaza sin peligro. Sospechamos que los acontecimientos del junio pasado les hacen desconfiar o cuidan la imagen del cuerpo que, según nos dicen otros, antes acogía a cualquiera.
Lo que ocurrió y que se conoce como" el Baguazo", no lo hemos acabado de entender por más que preguntamos. Por ahora sólo tenemos claro que más adelante tengamos cuidado con los nativos, que están un poco dolidos y suelen ser vengativos, aunque la mayoría son buenos. Incluso con ellos, los mestizos, no se entienden muy bien.
Aquella noche interrumpida por los soldados corriendo alrededor y haciendo abdominales poco antes de despuntar el alba, fue la más insoportable de todas. Los mosquitos nos obligaron a dormir en la tienda y dentro perdimos unos cuantos kilos sudando la gota gordisísima.
La vegetación sigue decepcionándonos así que empieza a flaquear nuestra buena disposición y no evitamos pensar qué coño hacemos pedaleando con este calor cuesta arriba por unos caminos cada vez más pedregosos. La respuesta, como siempre, estaba en la cumbre.
La bajada se presenta fresquita, verde, exhuberante, selvática!!!!Un cambio total. Aunque del lado de la ruta la deforestación ha dejado más plantaciones de bananas y más verdes praderas para el pasto de la cuenta. Al otro lado del brumoso río, sin embargo, se observan bosques de gigantes árboles, pequeños de hojas gigantes, helechos gigantes, bambú o guayaquil etc, etc. A parte de garzas y algunas cotorras.
Arrozales saliendo de Bagua
Mufo, inesperado. La mayoría de los escasos pueblos que indica nuestro mapa son los nativos, separados de la ruta principal y con difícil acceso.
Las casas por supuesto de madera. Esa que vale una fortuna en Europa. Caoba, cedro, tornillo, palo amarillo.. 
Bambú o guayaquil y Bananos por doquier
Un limeño que trabaja en las obras de futuro asfaltado nos invita a comer en uno de los pueblos y nos habla de la matanza de los indígenas y de cómo el culpable es el gobierno que está vendiendo la selva e intentando parcelarla convirtiendo en propietarios individuales a los indígenas que prefieren un poder comunal. Antes de caer la noche, por si acaso, nos paramos en una pequeña aldea y pedimos alojamiento. Le preguntan a Angel y finalmente nos abren la escuela, que está vacía porque la profesora se ha ido a un encuentro docente y no saben cuando vuelve. Angel es un exnarcotraficante reconvertido ¡cómo no! en pastor evangélico. Pentecostal, para más inri. Nos invita a cenar y desayunar: yuca y plátanos con arroz en ambos. Conocemos a su linda familia, su casa y su iglesia. Traficaba con pasta de coca hasta que dio con un pueblo de evangélicos y tras salvarse de una muerte inminente cuando le cayeros unos troncos encima éstos lo convencieron para convertirse. Nos preguntan sobre todo por lo que se produce en España y Francia. No se imaginan vivir sin plátanos y yuca.Ni piña, papaya, carambola, cocona.. La lista de productos agrarios europeos la repetiremos continuadamente en cada encuentro.
Angel, ahora pastor evangélico y carpintero. Antes narco.
Su casa, de las pocas que hemos visto con muros de adobe. En general son íntegramente de madera. Siestean en hamacas pero duermen en horizontal, con mosquitera. 
Compartiendo la banana
La Escuela. Les dejamos una pequeña lección preparada sobre España y Francia y algunos mapas mundi.
Continuamos adentrándonos cada vez más en la selva. Calorazo sofocante pero hermosura circundante! Poco a poco se van añadiendo nuevos ríos que agrandan el Marañón. La ruta es cada vez más pedregosa. Cruzamos muchos mototaxis que nos miran con asombro cuando decimos que tratamos de llegar hasta Sarameriza o al menos hasta Nieva. La ruta está poco a poco más impracticable. Sólo camiones llegan nos dicen. Y nos hablan de panteras negras. De hecho no continuamos. Decidimos pararnos en Imazita, el primer puerto y esperar un bote. Las bicis sufren mucho los choques y ahora están tan lindas.. 
Sudando y sudando
Una colegiala de la Selva. Las mujeres más guapas.
Las señoras llevan sacos de mimbre cargaditos de inmensas yucas colgados a la cabeza
Río Marañón.
Entrada a Imazita
Plaza principal
Barco busca-oro. Lo están construyendo una compañía franco-brasileña. No tuvimos el placer de encontrarlos. 
Es jueves. En cuanto llegamos preguntamos cúando sale el próximo bote para Nieva. Mañana, mañana...No es un tópico, el ritmo aqui es tropical , la gente habla cantando y nunca nunca hay prisa..Nuestra procesión al embarcadero para preguntar se repetirá cada 2 horas durante 3 días. Está justo al lado de la plaza donde nos quedamos, es un pueblo muy pequeño pero con bastante vida.
En la especie de locutorio junto al río donde nos informan anuncian por megáfono a todo el pueblo que cortan el agua a las 7, que al día siguiente hay futbol en la plaza,
" señor luis ronaldo garcía, lo llaman en 4 minutos, 4 minutos"....
Cada vez hay una persona distinta que nos dice cosas distintas. Que no hay, que sale en la tarde, que sale de madrugada, que sale el domingo...Hay que esperar a que llegue la carga en camiones para que salga. Pasamos el tiempo leyendo, preguntando a los camioneros y tomando jugos de piña. La gente es muy abierta, muy simpática, en seguida se nos acerca a contarnos cosas. Nos vuelven a hablar de los nativos. Hace unos años venían doctores americanos a tratar tanto en el pueblo como en los poblados indígenas más alejados. Tuvieron un problema. Los nativos no entendieron cómo exploraban a las mujeres embarazadas, que salían llorando. Así que los mataron, a 5. Las mujeres son sagradas. Parir es un acto de sufrimiento indeseable, y más viendo la cantidad de hijos que tienen y lo jóvenes que empiezan (14 años..). La mujer se arrodilla agarrándose a una especie de cruz de madera y empuja mientras el esposo, único presente, presiona su vientre.
Cada vez hay una persona distinta que nos dice cosas distintas. Que no hay, que sale en la tarde, que sale de madrugada, que sale el domingo...Hay que esperar a que llegue la carga en camiones para que salga. Pasamos el tiempo leyendo, preguntando a los camioneros y tomando jugos de piña. La gente es muy abierta, muy simpática, en seguida se nos acerca a contarnos cosas. Nos vuelven a hablar de los nativos. Hace unos años venían doctores americanos a tratar tanto en el pueblo como en los poblados indígenas más alejados. Tuvieron un problema. Los nativos no entendieron cómo exploraban a las mujeres embarazadas, que salían llorando. Así que los mataron, a 5. Las mujeres son sagradas. Parir es un acto de sufrimiento indeseable, y más viendo la cantidad de hijos que tienen y lo jóvenes que empiezan (14 años..). La mujer se arrodilla agarrándose a una especie de cruz de madera y empuja mientras el esposo, único presente, presiona su vientre.
Otro hombre nos propone llevarnos a visitar una escuela internado para los nativos. Se llama Russel. Con él cruzamos el río en" peque", las pequeñas embarcaciones de madera y con un sólo motor.Es de una pieza, un tronco vaciado. El colegio se compone de muchas construcciones de madera dispersas en plena selva. No recuerdo que compañía religiosa lo lleva, pero el director es un cura de Ayamonte, muy gracioso. Funciona desde los años 70 y es gratuito para los nativos, que aprenden castellano y su lengua awajún. Estamos volviendo a pie cuando rompe a llover. Estruendosa maravilla. Como hace tanto calor la lluvia es un regalo y nadie se resguarda. Cruzamos una quebrada (cuando hay un riachuelo) donde el agua nos llega hasta el pecho. Nos fiamos de los locales. No hay pirañas ni cosas de esas. Sigue lloviendo un largo rato. En la época de lluvias el agua sube hasta la plaza y se desplazan en canoas.
Cruzando el Marañon con Russel
Escuela internado de nativos en plena selva
Carambolas, fruta de rica acidez. De ella hacen refrescos para acompañar el almuerzo, como de la cocona.
Cruzando la quebradita
Poblado nativo
Fachada de una casa con bidones de petróleo reciclados.
Lo más triste. La poca conciencia medioambiental. En general en todo Perú, pero aqui da más pena por el contraste. Vacían directamente la basura al río, botellas, bolsas, pilas, todo..Claro, la mayor parte se la lleva la corriente y no ven las consecuencias, y la que queda parece no molestarles..El domingo nos levantamos antes del amanecer con la esperanza de que el bote esté listo para zarpar. La noche anterior fueron las fiestas del pueblo y sonó la cumbia hasta poco antes. "No hay, quizás mañana.." Cuando ya estábamos por desesperarnos aparece un providencial camión con un remolque. Van a Sarameriza. Milagro!!. Atamos las bicis con una soga al remolque y como llueve vamos con la carga dentro. Trabajan en un aserradoro cerca de Nieva y llevan la madera hasta Chiclayo, en la costa, para exportarla. En el camino de vuelta han alquilado sus servicios a 2 comerciantes que prueban por primera vez esta ruta para vender mercancía barata comprada en la Costa ahí donde llegan pocos camiones, dado el estado penoso del camino. Tratamos de no asfixiarnos ni morir aplastados por huevos, botes de lejía y gaseosas hasta que deja de llover y empieza lo bueno. Ahora estamos en el palco. El camioncito, integramente construido en tornillo y guayaquil tiene una terracita arriba. Una nueva perspectiva, la selva a 4 metros de altura y con fresquito, sin esfuerzo..nada mal! Son 250 Km , pero tardamos 4 días y 3 noches. Nos vamos parando en casi todos los pueblitos y esperamos que negocien y vendan la mercancía en las escasas tiendas. Eso nos permite conocer de cerca tanto los pueblos como a los del camión con quien entablamos una gran amistad. Comemos juntos, dormimos juntos ( una noche en el camión y otras en casas de gente) e intercambiamos conocimientos. El Abuelo es un tío genial, curioso e inteligente, buen escuchante. Pensaba que fuera del país estábamos todos en contra de los indígenas. Él no sabe bien. Se cree los números de muertos que dice el noticiero, pero él es amigo de todos. Aunque de Chiclayo, lleva 3 años en la selva y conoce tanto nativos como no. Nos cuenta que una noche un amigo suyo nativo salió a una fiesta con otro mestizo, también amigo, y al día siguiente apareció el primero muerto a machetazos y el segundo herido. Los nativos se reuinieron, consideraron culpable al herido por llevarlo a la fiesta y lo mataron.También nos muestra otro pueblo donde un hombre tuvo problemas de tierras con un nativo y al aparecer muerto días atrás, atacaron en la noche y mataron a todos lo que no creyeron al que fue a advertir y se escaparon.
"Nosotros si vemos un nativo que hace autostop no lo cogemos, no vaya que se lastime y tengamos malas consecuencias.."
"Y la policía qué hace?" "
Nada, se lleva los cuerpos. Aqui no hay ley , es la ley de la selva.."
Nos sorprenden tanto toda estas historias. Lo único claro es que actuan como una comunidad y cualquier miembro atacado significa la guerra contra todos.. Desde luego que el gobierno y sus pretensiones devastadoras tenían que chocar ferozmente con esta cultura.
Hemos encontrado algunos. Nos hablan de las mentiras sobre las pirañas, el temor a la pantera y otras cosas. Muy agradables..
Aguaje , fruta de un tipo de palmeras que abunda por aqui. Su pulpa es riquísima y con muchas virtudes. Tanto, que dicen que las mujeres son por eso más guapas y aconsejan a los hombres a tomarlas con moderación para no "desviarse".
Fachada de la casa decorada con juegos de tablillas conformando bonitos mosaicos al exterior. 
COn el "Abuelo"( el joven de amarillo, 26) y el tío, 51.
Nuestro "Volvo" en Sarameriza.
En la carnicería, abriendo el armadillo. Pensábamos que estaba prohibido..y lo seguimos pensando.
Con los amigos del camión, el chofer atrás.
Con Verónica, ya arregladita como quería. La "LInares" detrás, lancha que finalmente no cogimos
Nada más llegar a Sarameriza preguntamos por la lancha. Llega ese día pero tiene que descargar todos los miles de bidones de petróleo que trae de Iquitos. Unos 3 días. El capitán. amable y noble como en las películas nos da otra solución: tomar otra lancha que sale al día siguiente rumbo Yurimaguas y bajarnos en Lagunas, en el cruce con el río Huallaga. Alli esa misma noche otra lancha debe llegar desde Yurimaguas hacia Iquitos. Nos parece arriesgado, vistas las demoras, pero lo intentamos porque nos hemos quedado casi en blanco. Nos aseguraron que había banco tanto en Nieva como aqui, pero en Nieva estaban construyendo el cajero y aqui no hay nada. La señora Gloria , de una tienda en la calle principal, nos ofrece su casa. Son muy humildes, sobre pilotes de madera porque en la época de lluvias se desplazan en canoa. La casa está dividida en 2 por unos tablones que no alcanzan el elevado techo trenzado con palmera. Sólo hay 2 camas con mosquitera. Ni baño ni cocina ni nada. La electricidad llega al pueblo de 7 a 10. Una fiesta. En un segundo todas las radios cantan cumbia y los televisores romances telenovelescos. Y luego. Pluf! silencio y oscuridad total. Lo peor, otra vez, es la basura que se acumula debajo de las casas y que parece que remonta con las aguas.. Pasamos el tiempo bañándonos en el río y viendo las embarcaciones. Al atardecer se bañan en masa en el Marañón y en una quebradita cercana llena de envases de jabón de lavar y algunas pilas. Una catástrofe.
En el comedor, con vistas al río.
La casa de Gloria. Los postes de electricidad se abren paso a codazos, aunque sólo llega de 7 a 10 de la noche.A las 9 de la mañana embarcamos.La lancha tiene 2 pisos, abajo con la carga al exterior, y al interior la cocina y la gran sala donde cuelgan la mayoría de las hamacas. Nosotros preferimos arriba, cubierto pero abierto, aunque haga más fresquito en la noche, que por eso no suben. Es muy barato, unos 10 euros y te dan todas las comidas. Obligatorio llevar hamaca!!Dura es la vida..
En la lancha, antes de dejar por fin tierra firme.
La "LInares", que sigue descargando bidones y bidones de petróleo.
"No InCista"
Cantando " la Vie en Rose"
Cargando mercancía y pasajeros en pequeñas aldeas, donde sólo llegan estas lanchas.
Practicando el canto y toque, como siempre me piden. Hay mucho trabajo...
Al cruce, en Lagunas, llegamos sobre las 9 de la noche del día siguiente. La otra lancha debía pasar unas 2 horas después. Esperamos 4, vestidos y con repelente hasta en los párpados para evitar los zancudos. La Lancha de Yurimaguas es mucho más grande y hay turistas. Encontré un granaíno!!
Es la ruta principal para llegar a Iquitos por río, a parte de Pucallpa. Hay vacas en la parte baja, junto con nuestras bicis y huevos arriba junto nuestras hamacas.
Y el momento mágico llega.Vimos nacer, crecer y ahora morir al Marañón que se une con Ucayali para dar vida al Amazonas!!!!
Con Victor, le violoneux de la selva, la última noche..
Embarcadero de Nauta, igual de limpio que todos los otros.
Orgullosos pescaditos del Amazonas, boquichicos, cashca, mita , sardinas y otros.
Unas valientes holandesas.Viajan solas, cada una por su cuenta. La primera acaba de estudiar y la otra de jubilarse.
Y el momento mágico llega.Vimos nacer, crecer y ahora morir al Marañón que se une con Ucayali para dar vida al Amazonas!!!!
En la planta baja, un laberinto de hamacas casi impide el paso hacia los baños. De repente ¡ un violín!Pregunto a quien pertenece, porque los equipajes se mezclan unos con otros. Me llevan hasta Victor, un señor que descansa en su hamaca. Aunque estaba adormilado se levanta con disposición de buen violoneux, coge su violín y me sigue a la cubierta para tocar unos aires del Amazonas. Nos invita a visitarlo en su casa de Iquitos.
Con Victor, le violoneux de la selva, la última noche..
Embarcadero de Nauta, igual de limpio que todos los otros.
Orgullosos pescaditos del Amazonas, boquichicos, cashca, mita , sardinas y otros.
Unas valientes holandesas.Viajan solas, cada una por su cuenta. La primera acaba de estudiar y la otra de jubilarse.
IQUITOS, conocida por ser la ciudad que no puede ser alcanzada por rutas terrestres de mayor cantidad de habitantes en todo el mundo (medio millón).Creció gracias al caucho y últimamente al petróleo...y turismo.
Al Abordaje!!!!!!
(version française bientôt)
