La PaZ_ Lago TiTiKaKa

La Paz. Sede del gobierno, que no la capital. A 3700 msnm, bajo la mirada atenta del volcán Illimani (6500). Creada como punto de descanso entre Potosí y Cusco. Para nosotros el final de nuestro largo descanso bicicletero de casi 3 semanas!!! Será duro duro dejarla..
LLegamos tras 18 horas de bus ( esta vez con puntualidad) y con síntomas del mal de altura ( estábamos a 130 m en Rurrenabaque).
Coincidiendo con otros ciclistas de ruta, las ciudades significan mucho descanso, lavar ropa, comprar material, abastecerse de alimentos más variados, reparaciones varias y visitas urbanas. Incluso cine!
Siempre mascando hoja de coca hemos recorrido norte y sur de la ciudad en busca de pneumáticos. Una buena manera de percibir las diferencias entre el pobre norte y rico sur desde los auténticos micros compartidos decoración made in Bolivia ( el caos circulatorio sigue siendo total!)
El centro histórico es más pequeño de lo que esperábamos, pero hierve de gente y mercados callejeros. En seguida se mezcla con la zona administrativa de viejos edificios de gran altura y gente que camina rápido. Lo mejor es a la hora del almuerzo o cena donde la siempre inmensa señora boliviana preside y reparte comida a sus discípulos que suman más de una decena en plena acera céntrica. Forman un improvisado y auténtico hogar! Da la impresión de estar pasando por su comedor.
Si no, una vez que dejas el centro todo está a medio hacer o medio acabar. Se extiende muchísimo en 7 colinas (como Roma o Madrid!) con casas de máximo 2 pisos de ladrillo visto. Por la noche parece un Belén, todo iluminado.
Para celebrar el hallazgo casi fortuito y desesperado (tras varias tiendas y mercadillos en norte y sur) de cámaras de aire, inflador y pneumático de 28 pulgadas ( muy muy finito, casi de carreras, a ver cuanto dura..) me tomé un singaní y Guillaume un licor de coca en un buen bar-peña con músicos andinos en directo , mucho baile, paceños y no turistas. Ahhhhhhhhhh..

Nuevo puente-mirador


Estilillo lujosillo boliviano

Iglesia de San Francisco, barroco mestizo.. y 2 enamorados

Vista desde arriba pedaleando hacia EL ALto, 4000 m

Salir fue duro por el entrenamiento perdido y la falta de oxígeno, aunque justo ese día había paro de microbuses y El ALto estaba bloqueado, así que la carretera era nuestra.
Esta ciudad de casi 900.000 habitantes, a tan sólo 10 Km de la Paz, es un lugar estratégico de bloqueos porque es paso obligado. Aquí fue donde hubo lugar la "Guerra del Gas" del 2003 donde murieron 70 personas y por la que se intenta traer de Miami al fugado ex-presidente Sánchez de Lozada.
Tuvimos que sortear unas 20 pequeñas barricadas de piedras aproximadamente cada 100 m, escoltadas por una pequeña patrulla de campesinos que juegan al fútbol. En realidad era un día especial donde los niños y mayores sacan las bicis y se apoderan de la habitual ruidosa y atascada calle. El aire se purifica! No nos ponen problema. Sólo en una hay un personaje con bastante chicha en el cuerpo que se hace el guardia con un silbato para que se rían todos mientras atravesamos la barrera de piedras y esquivamos los balones de fútbol.

Primera visión del Lago Titikaka, el lago navegable más alto del mundo, a 3800 msnm. El más grande de Sudamérica si se considera el lago de Maracaibo en Venezuela como un golfo.. El 60% pertenece a Perú y el 40 % a Bolivia. Atrás la Cordillera Real con sus numerosos picos a más de 6000 m… pienso en transpolar el mar y Sierra Nevada a una altitud superior al Veleta!

Es inmenso y hermoso. Azul. Casi dulce y muy muy transparente. Los peces introducidos, como la trucha y el pejerrey han prácticamente desplazado a los autóctonos como el suche y el carachi , pero están ricos ein?

Cordillera Rel al fondo

Copacabana es la ciudad más importante lado boliviano y desde la cual, vía marítima y bicis en hostal, nos fuimos a la mítica Isla del Sol. Según la leyenda el imperio inca nació allí, aunque éstos ( quechuas) no consiguieron hacer desaparecer a los aymaras y actualmente es lo que se habla en torno al lago.
(Kamísaraki= ça va?)

Copacabana (Bolivia).La Brasileña toma el nombre de esta ciudad, porque veneran a la misma virgen, La MOrenita..

Como siempre estamos desconectados del calendario casi no nos damos cuenta de que si nos quedábamos una noche más celebrábamos el Año Nuevo Aymara en la Isla ( 21 de junio)!!!!!. Nos dijeron que antes del amanecer se reúnen en el punto más alto y se celebra una ceremonia con sacrificio de llama incluida! Uyyyyy…nos quedamos. Pero la cosa no estaba muy clara, algunos nos decían que a las 4 de la mañana, otros a las 6, otros no sabían…unos hippies se cruzaron en el camino y nos proponen otra celebración en el centro de la Isla. Al final los seguimos y comenzamos una marcha al atardecer. Fue bastante surrealista e interesante. Un chamán nos espera junto a 2 abuelos con sus trajes, bastones y plumas. Y comienza una auténtica ceremonia, que me recuerda a una señora misa, sólo que hay que participar activamente. Lo único que quita el encanto es que era al interior , como en una sala del ayuntamiento con luces de neón y sólo están ellos y nosotros..y los 20 místicos. Nos dice que el resto del pueblo tardará en llegar porque ha habido una boda..De hecho el tercer abuelo y los músicos hacen aparición un poco más tarde con una inmensa tajada!!!!

“perdonen que- estoy- en --este –estado.. etílicoo..” Los ojos cerrados, el índice en alto, la flauta en el sobaco y serpentina blanca en el pelo….. jejejeje
Junto a un fuego al exterior, con un frío que pelaba, y con la música ebria nos hermanamos y expresamos nuestros sentimientos acabando con un: Jayáya!! , una especie de Amén

( ni imaginar en lo que derivaban nuestros amigos místicos!)
Y luego vuelta al interior realizamos ofrendas a la Pachamama, con hoja de coca, cigarros y chucherías que nos iban pasando ( y que empezamos a comer sin saber que era de ofrenda..juju). Eso sí, los abuelos a muerte con el rito, balanceándose mientras bendecían las ofrendas en aymara…impresionante!
A medianoche se subía a la montaña a resistir el frío hasta el amanecer..uy uy… nos dijimos que lo del sacrificio de la llama igual era más auténtico así que nos escapamos y una hora y media de marcha después, estábamos en la punta Norte de la Isla. Plantamos la tienda y al cabo de unas horas música andina nos despierta desde lo alto de la colina. Síiiiiii…deshacemos la tienda y subimos corriendo. Son 6 músicos y 9 turistas. No hay sacrificio de llama, pero buena música, fuego, y cuando llega el momento nos arrodillamos de cara al sol para recibir los primeros rayos. Luego nos saludamos todos (un “la paz sea contigo” aymara: la mano, abrazo y la mano de nuevo), compartimos hojas de coca y nos despedimos.
Parece ser que más tarde, una vez que durmieron bien, hicieron una gran comida en el pueblo, pero de eso nos enteramos al llegar al sur de la Isla, tras 3 horas de marcha para coger el barco de vuelta…Feliz año nuevo!!

Isla del Sol..cultivan trigo, habas..

Ruinas ceremoniales incas, cerca de donde recibimos la llegada del sol el 21

Chanchos en remojo. También vacas, ovejas..

Música andina para celebrar la salida del sol

Por cierto que compartimos eso con 2 personas muy interesantes que os invito a conocer gracias a sus proyectos :

Julien , http://hualihza.canalblog.com/

Lu , http://ludivine.webs.com/

Ahora estamos en Perú, buscando las diferencias, pero a parte de unos simpáticos moto-taxis cubiertos, bloques de hormigón , “buenos días” en lugar del “buen día” boliviano, señales en la carretera…esto sigue siendo mundo aymara.

Sin embargo la entrada a un nuevo país, en nuestro quinto mes y nuestros casi 5000 Km nos despiertan la adrenalina. Además Perú está que arde.. hay manifestaciones campesinas en el sur, norte y centro del país. No están muy contentos con la política de Alan García y ciudades estratégicas como los alrededores de Cusco han estado bloqueadas hasta 13 días. Los buses no podían llegar, las bicis espero que sí.. aunque aún estamos lejos.

Jaulas flotantes para las ricas truchas y pejerreys

Primera noche en Perú..entre juncos de totora

Las Islas de los Uros ( la última señora "uro" murió hace 60 años)

La isla flotante se cimienta con la tierra que sujeta la totora que flota muy bien( 1 m de espesor) , que cortan con sierra y luego amarran con cuerdas gracias a palos de eucalipto clavados en ella. Se superpone la totora, que regularmente van añadiendo cada mes, según se seca. Y por último anclan bien a tierra firme!!

Veis los chuños, papas blancas o negras secadas al sol del altiplano?

Barcos y casas de totora...

PUno..de fiesta

Version Française :

Il faut dire adieu à Rurrenabaque, à nos amitiés et a ce petit entracte dans notre voyage. De 100 m d’Alt nous arrivons à la Paz 3600 m en bus. Ca fait 3 semaines qu’on a quitté l’altiplano et les Andes. Le retour se fait sentir. Mal de tête et fatigue. Mais Maintenant on connaît le secret : la feuille de coca.
Dans notre hôstal ya plein de Français, ça fait du bien de parler sa langue (pour moi). On passe une bonne partie dans cette ville à chercher des pneus de 700x35 mais sans succès, ils n’existent pas ici.
La ville nous plait bien, il y a de tout. Le centre historique est très animé remplie de marchés extérieurs. L’architecture est disparate, mais rapidement dès qu’on en sort du centre on voit uniquement les constructions de briques et béton jamais finis. De loin ça donne un caché mais de prés elles montrent la pauvreté.
On profite pour manger autre chose que du riz patates viandes sans sauces pour aller aux restaus, cubains, pizzas… et sortie dans une peña avec musique et ambiance 100% Bolivienne.

Repartir en vélo est difficile, on manque de souffle. On est pas encor bien acclimaté. 10 km de monté pour arriver a l’Alto. L’Alto est la ville stratégique pour les grèves car c’est le passage obligé pour joindre la Paz au nord et Sud du pays. Aujourd’hui les transports Boliviens manifestent et bloquent l’Alto sur 6 km. Personnes ne passe sauf les piétons et nous. Sur la route on Zigzag entre les barrages de pierres et les joueurs de foot.

De l’Alto à Copacabana la route est plate sur l’altiplano avec la Cordillera Real toute blanche à notre droite et el Lago Titicaca (titikaka en Aymara) sur notre gauche. On a l’impression de rouler au bord de la mer, c’est magnifique. On s’arrête aux villages côtiers pour déguster la truite et le Pejerrey.

A Copacabana nous embarquons dans un bateau pour visiter la mythique isla del sol. Nous restons un jour supplémentaire sur l’ile pour passer le nouvel ans Aymara (Le 21 juin). Les gens de l’ile nous disaient qu’ils se réunissaient au point le plus haut pour voir le lever du soleil et faire une cérémonie avec sacrifices de Llamas. Les infos n’étaient pas très clair et finalement nous verrons deux cérémonies très distinctes.
A 18h00 avec un groupe de jeunes nous marchons jusqu'à un village. Un chaman avec d’autres vieux du village nous attendent habillées en costumes avec bâtons et plumes dans une petite salle lumière néon. La cérémonie commence. Pour nous c'est du théâtre mais pour d’autres grigos baba cool c'est du sérieux: Offrandes, prières et remercîments a la Pachamama, chacun doit participer. Le musicien qu'on attendait arrive en retard et s'excuse car il vient d'un mariage et qu'il aura du mal á bien jouer car il est saoul. On alterne entre prière á l'extérieure près d'un feu au son de flûtes et tambours. Au milieu de la nuit il faut monter au point le plus haut de l'île pour attendre le lever du jour (sous un froid glacial). On en profite pour filer et aller voir l'autre cérémonie au nord de l'île qui sera peut être plus authentique.
On plante la tente et au petit matin on se réveille aux sons des flûtes et tambours. A 100 m quelques Boliviens et autant de jeunes touristes attendent le premier rayon de soleil. En attendant comme tout le monde on fait la connaissance de Julien cyclo voyageur et Ludivine qui fait de l'aide sociale a travers de son ONG. Il n'y a aucune cérémonie mais le spectacle est splendide et en musique.

Nous reprenons nos vélos et quelques kilomètres après Copacabana la frontière avec le Pérou. Les papiers sont faits en deux trois mouvements, nous sommes dans un nouveau pays. Avec Ana on cherche les différences avec la Bolivie mais à par les motos taxis, la signalétique et la pub de la boisson Inka Kola on ne trouve pas. Tous sont de culture Aymaras, vivent de la pêche, de l’agriculture...

De Puno nous visitons les îles flottantes Uros construites à partir de roseaux comme les maisons et les bateaux. On mange notre premier seviche (poisson crue).
De Bolivie on savait qu’il y avait plusieurs conflits au Pérou. Aujourd’hui il y a des manifestations contre le gouvernement d’Alan Garcia au nord de Puno à l’Est de Cusco et proche d’Arequipa. Les campesinos manifestent leurs mécontentements en bloquant les routes stratégiques du pays depuis plusieurs jours. Une partie du Pérou est bloqué. Et à vélos??

Los BaLseros de Rurrenabaque

Pequeño paréntesis. Un viaje dentro del otro. En Santa Cruz nos quedamos más tiempo del esperado para recuperarnos completamente de unas nuevas fuertes innombrables. Sabíamos que nos esperaban bastantes horas de autobús hacia Rurrenabaque, pero no podíamos ni imaginar lo que nos aguardaba...Un aventurón!
Primero fueron 11 horas hacia Trinidad en el " Divino Niño"(o las compañías de autobuses tienen bastante devoción o es un nuevo método de evangelización expréss. Nada mejor que ver pasar la flota Juan Pablo II con su imagen gigante). En total 550 Km. Como era de noche no estuvo muy mal. LLegamos a Trinidad a las 7 de la mañana, tiempo justo para tomar un api con buñuelo y el siguiente bus. Este no tiene nombre pero un conejito playboy. . Nunca habíamos visto hasta ahora un autobús todoterreno.
Las bicis tienen que ponerlas arriba con la mayor parte del equipaje. La distancia hasta Rurrenabaque es de 390 Km. 8 horas indica nuestro mapa, aunque nos avisaron que podrían ser más, según el estado de la carretera, que es de tierra.
El autobús es de lo más folklórico. Nos toca asiento trasero donde se notan más los botecitos y se acumulan los paquetes que no entraron ni arriba ni abajo. Al lado un montón de niños : una que prefiere dormir en el pasillo sobre una manta y otro que tiene una enorme rata blanca de ojos rojos como mascota sobre su hombro. 2 animadores venden a grito pelado (el motor del tanque es enorme) colgantes y anillos de oro, pulseras antitodoslosmales y crema de baba de caracol (la cual nos extiende graciosamente en el rostro) . Se bajaron justo en el control policial especializado en estupefacientes que registró prácticamente uno a uno cada equipaje. Bajo mi supervisión porque como estaba sentada la última no me dejaron salir (alguien tiene que ver lo que hacen con las maletas). Preámbulo de lo que vendría después hasta entonces habíamos hecho unos 80 Km en unas 4 horas.
El autobús costaba unos 12 euros, pero estoy segura que mucha gente pagaría muchísimo más por hacer ese recorrido. Es un auténtico safari!!! Atravesamos el río Mamoré ( el más caudaloso) y nos adentramos en la Estación Biosférica del Beni, un humedal con cantidad de garzas, ñañdúes, tucanes etc ,etc. Una maravilla. Incluso una familia de capibaras atravesó la ruta ( son los roedores más grandes del mundo , de unos 80 kg).
El camino se va poniendo cada vez más empantanado porque llovió el día anterior, así que al cabo de un rato el gigante se clava en el barro. La primera vez el conductor cavando con una pala bastó . La segunda fueron 5. La tercera nos hicieron bajar a todos y caminar un poquito hasta una zona mejor. Para la cuarta fue necesario enganchar una cadena para tirar. A la quinta llamaron a todos los hombres del bus para ayudar....y así innumerables veces. Cada 1km de saltos y derrapes nos quedábamos bloqueados. Y cuando no éramos nosotros era otro bus delante. Se estableció una gran solidaridad fraternal interpasajeros, nos repartíamos galletas, agua e historias mientras esperábamos pacientemente , sobretodo las mujeres..jeje. Al final incluso me fui a ayudar para sacar a otro bus para cuyos pasajeros era la segunda noche en ruta por culpa del barro (hartos y hambrientos la mayoría se fue a andando al pueblo próximo). Todos todos acabamos de barro hasta las cejas. Eso sí, es increible. En Europa la mayoría de los pasajeros estarían indignados e histéricos. Aqui todo eran risas y calma. Y eso que la mayoría de la gente no se quedaba en Rurrenabaque sino en Riberalta o Guayaramerín (600 km más). Se hizo noche y agotados decidimos dormir unas horas hasta el amanecer, a pesar de que no habíamos comido desde las 1. De día fue mucho mejor, desayunamos como limas en San Ignacio de Moxos donde deambulaban centenares de pasajeros embarrados y hambrientos de varios buses. La ruta también estaba más seca así que despacito y con tambuleos, pero disfrutando del maravilloso paisaje hasta llegar por fin a Rurrenabaque. TOtal 35 horas!!!


Por fin pescado!!Una blanquita recién salida del río Mamoré. Mientras monta el bus la compras y te la llevas en una bolsita de plástico

Nos dejamos llevar por la corriente. Una barca a motor nos ayuda en la dirección.

Pueblitos en el camino

Rurrenabaque, 105 m de altitud, clima tropical, bañado por el río Beni, entrada del parque Madidi, uno de los de mayor biodiversidad del mundo..Un pequeño paraíso.

El parque Madidi está protegido desde el año 95. Se hizo famoso gracias al libro "Back from Tuichi" de Yossi Ghinsberg, un israelita que se perdió y logró sobrevivir un mes en la selva a finales de los 70 ( hay muchísimos turistas israelíes) y a National Geographic. En él viven diversas etnias como tacanas, mosetenes y chimanes.

Aventurón en la selva durante 5 días con un superguía moseteno, Reinaldo, y Jesús viajero vasco!!

Imposible describir..comenzamos comiendo larvas y acabamos navegando en balsa por el Tuichi.

2 noches en el campamento , 1 en plena selva y otra a borde del río. Hasta 61 especies vimos entre arañas, papagayos, tucanes, buitres, cóndor, tipos de monos , hormigas carnívoras, tarántulas, ranas, chanchos, mariposas, y árboles medicinales, gigantescos( hay un mapajo en el parque de 25 m de diámetro), árboles que caminan etc, etc. No vimos el jaguar ni la pucarara(serpiente mortal que salta a 15 m), ni al puma ni los caimanes..pero casi mejor no?

A golpe de machete entre una vegetación tan exuberante que casi no deja pasar la luz..

Comprando pescado en el puerto de Rurremabaque

Bananas poor el Beni

Sacando el jugo de la caña de azúcar

Aprovisionamiento de frutas

Río Tuichi, mirador junto al campamento

Campamento de "Mashaquipe" (la agencia ecoturísitca, muy recomendable!)


Jesús y Reinaldo de sobremesa

Mariposa de camuflaje

La selva!!!!

Arbol que camina

Los artesanos nos muestran sus habilidades: canastos y abanicos de hojas de palmera, flechas y arcos para la caza y pesca, trenzado con hojas de jatata para la construcción de las cubiertas, y toda clase de adornos con semillas

Mi nuevo anillo!

Cuerda para el arco

Manera tradicional de pelar el arroz, a base de golpes

Tejiendo la jatata pour les toitures

Macario

Preparando los troncos para la construcción de la balsa ( madera de balsa)

La única vez que tuve el machete de Reinaldo en mi posesión!!!

Pesca nocturna con pirañas como cebo...no fructífera por poca paciencia

Nos estaría mostrando un mono

Bananeros gigantes

Mirador donde se avistan parejas de papagayos y cotorras que viven en los huecos del acantilado rocoso

Ultima noche dormiremos a borde del río Tuichi

Reinaldo nos prepara una bebida de licor de caña( 96º) con limón y azúcar..rica rica..jejej.

Jesús chapotea en el Tuichi..

Campamento, siempre con mostiqueras. Bruma matinal

Desayuno de "payasitos"

COnstrucción de la Balsa con la que descendemos por el río Tuichi hasta el río Beni

Y para celebrar acabamos en Rurrenabaque regándonos con cerveza Paceña , bailando y cantando música balsera. MOnumental borrachera!!!

"El balsero va por el río, como para el puerto de Rurrenabaque..

El balsero va por el río, como para el puerto de Rurrenabaque..

y se va robando y se va robando,una morenita para ser feliz

y se va robando y se va robando,una morenita para ser feliz......................

Version Française :

A Santa Cruz nous cherchons un bus pour Rurrenabaque. On choisi la compagnie el divin niño mais on aurait aussi pu prendre sa voisine la compagnie Jean Paul II qui affiche sont beau portrait sur les cotés du grand bus deux étages. 11 heures de bus dont une nuit pour arriver à Trinidad a 7 heures du mat. Juste le temps de prendre un api nous repartons dans un nouveau bus, un tout terrain. Les vélos sont montés sur le toit. Sur la vitre avant du bus un dessin de play boy, à l’intérieure le portrait du Christ remplace la TV. Normalement il faut 8 heures pour faire les 390 kms. On nous avait avertis qu’il pouvait mettre plus de temps. Mais jamais on aurait pensé passer 35 heures, deux nuits.
Au commencement tout va bien. Deux gars nous divertissent avec leurs publicités pour une crème de bave d’escargot antiride etc... des bracelets magiques...

A la première rivière qui barre le chemin nous prenons un ferry. Tout le monde descend. Quelques dizaines de kilomètres après rebelote, tout ça dans le plus grand calme et dans la lenteur.

C’est dans un paysage bordé de forêt tropical peuplé d’animaux insolites que le calvaire commence. La veille la région a reçu des pluies abondantes qui ont transformées le chemin de terre battu en piste de boue bien argileuse. Le bus prend de la vitesse pour ne pas rester coincé moins très vite on s’embourbe. Le moteur s’arrête et on sort les pelles pour dégager la boue bien collante hyper glissante. Au 4eme embourbement les chauffeurs demandent aux hommes (les femmes et enfant restent au chaud) de sortir et pousser le bus. Tout les 500 mètres c’est la même histoire. La nuit arrive, on tire une corde pour que le bus ne parte pas sur le bas coté. Nuit interminable, il faut également aider les autres bus qui bloquent le passage. Les Boliviens enlèvent leur chaussures, pas moi et je les ai remplies de gadoue. A chaque nouveau départ on espère avancer longtemps. Tous sont boliviens sauf un suédois et nous. A 10 heures du mat première pause dans un village pour manger, enfin. Plusieurs heures après le chemin devient sec.

C’est incroyable, on a plus de 24 de retard, on nous oblige a pousser de jour comme de nuits dans la gadoue et personne de dit rien. Aucune personne de râle, ni fait ressentir un mécontentement. C’est normal ici... ?

Rurrenabaque est une petite ville au bord du fleuve Beni entourée par la selva. Il fait chaud, on se remet en teeshirt et en short (pas longtemps en short... moustiques). On choisi une agence pour partir découvrir la jungle dans le fameux parc Madidy. Mashaquipé est jeune agence de deux ans créé par une communauté qui vie dans la selva au cœur du parc. On y passera 5 jours.
Avec Jésus de Los Pais Basco, Reinaldo notre guide nous enseigne la médecine par les plantes, le nom des arbres qui servent a l’artisanat, a la construction. Balades, bivouac au cœur la jungle, dégustations de larves et bien d’autres surprises : l’arbre qui marche, singes, perroquets, fourmis carnivores... Mais nous ne verrons pas le jaguar ni la Pucarara (le serpent le plus mortel, il saute jusqu’a 15 m).
Apres un bivouac de deux jours nous construisons « una balsa ». C’est un radeau construit avec l’arbre balsa trouvé sec au bord du fleuve Tuichi (le bois des maquettes, parfait pour flotter). Le balsa découpé en fines lamelles nous sert de sangle. Un seul outil, la machette. Et voila on descend sur notre navire jusqu’au rio Beni.